Mengapa Kita Perlu Bicara Tentang Transparansi Dalam Mode

Mengapa Kita Perlu Bicara Tentang Transparansi Dalam Mode?

Ini salah Anda, “kata Simon Collins, pendiri budaya mode dan provokasi diri, di Kopenhagen Fashion Summit tentang kerusakan yang disebabkan oleh industri, industri yang paling mencemari kedua setelah industri minyak, di planet kita. Tidak ada pertemuan, Anda tidak tahu … Anda tidak menang jika Anda merasa benar. “

Margaret Vistager, Komisioner Eropa untuk Kompetisi, mendukung seruannya untuk bertindak, mengacu pada acara terkemuka dunia tentang mode berkelanjutan sebagai “KTT Perubahan, KTT Solusi”. Industri menyatakan tanggung jawab kolektifnya untuk memikirkan efek dari pilihannya, karena mode tidak akan terpisah dari masyarakat. Misalnya, satu garmen tidak hanya mempengaruhi orang yang memakainya, dan mempengaruhi pilihan membeli pakaian pada pekerja yang mendapatkan hak untuk mendapatkan upah yang adil, pekerja yang tidak ingin takut untuk hidup mereka di pabrik. Pekerja yang membutuhkan udara dan air bersih, dan semua orang di seluruh dunia yang masa depannya bergantung pada pengurangan emisi karbon dioksida. “Keberlanjutan harus dibangun di setiap bagian dari perubahan,” kata Vestager pada KTT itu. “Itu harus penting, bukan untuk hati, tapi saya tidak berpikir orang akan dituduh mode diintimidasi.

Transparansi dan ketertelusuran adalah faktor yang memungkinkan untuk berubah, tetapi industri harus membaca dari definisi yang sama dari istilah-istilah ini, yang telah menjadi kata-kata penting. Transparansi, Leslie Johnston, direktur eksekutif C & A, adalah “mengungkapkan informasi secara terpadu yang memungkinkan perbandingan.” Ketertelusuran adalah “kemampuan untuk menemukan informasi tentang kapan dan bagaimana produk dihasilkan.” Jika transparansi adalah tentang kepercayaan, pelacakan adalah akuntabilitas.

“Transparansi adalah langkah pertama menuju budaya yang berbeda, di mana merek-merek terbuka dan bertanggung jawab, dan pelanggan siap untuk bangun dan bertanya” pakaian saya, “memperluas Ursula de Castro, pendiri dan direktur kreatif revolusi mode. Kami tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kami lihat … kami harus mempermudah kami melihat pakaian karena mereka ingin membeli pakaian. “

Dialog antara merek dan pelanggan adalah langkah ke arah yang benar, karena sejauh ini, de Castro mengatakan, tidak ada percakapan. “Ini tidak hanya baik untuk dilakukan, itu baik untuk bisnis,” kata Amanda Noz, wakil presiden kualitas produk dan sumber daya yang bertanggung jawab di Al-Hadaf. “Orang akan setia kepada merek etis.”

Tetapi jika transparansi menguntungkan bagi konsumen, perusahaan dan planet, mengapa tidak? Keputusan harus datang dari atas, menurut saran Noz, karena memerlukan sumber daya dan waktu yang tinggi. Ini bukan latihan box-office yang dapat dibayar dalam pekerjaan yang selesai, melainkan sebuah “program komprehensif”, mengingat isu transparansi, membuat transparansi bagian dari DNA merek dagang, mendidik dan memberdayakan staf. “Harus berkelanjutan di ruang pada setiap pertemuan di perusahaan,” Mark Walker, CEO Ooatranao mengatakan, dari awal moral, yang membuat transparansi esensi dari semangat merek berdasarkan LA atau “getaran” saat diluncurkan tiga tahun lalu.

Tetapi kebanyakan “merek tidak mempercayai mereka dan belum mencobanya cukup lama,” kata de Castro. “Industri fashion dibangun di atas kerahasiaan dan elitisme menutup pintu dan kurangnya ketersediaan. Memimpin [transparansi] untuk menonaktifkan kain industri fashion seperti yang kita tahu.”

Banyak merek dan produsen telah membuat gerakan ke arah transparansi rantai pasokan, terutama setelah bencana Rana Plaza pada 2013, yang menjabat sebagai wake-up call “tidak pernah lagi.” Tetapi pertanyaannya harus, bagaimana industri bekerja bersama? “Terlalu besar untuk ditangani sendirian,” kata Noose. Uddin, pendiri dan chief executive Bursa Efek Bangladesh, setuju bahwa satu set kriteria diperlukan, sehingga tidak setiap perusahaan mulai dari awal. “Kami perlu berkomunikasi dalam satu bahasa tentang transparansi,” katanya, dan dia memiliki “informasi standar” yang dapat dipahami pelanggan juga. Sebagai Cecilia Strumblad Brianstin, Direktur Lingkungan Keberlanjutan Grup H & M, yang menetapkan tujuan H & M menjadi transparan 100%, disepakati bahwa kita harus “mendamaikan visi dan agenda para peserta dan menentukan tujuan industri.”

Lengkap Ebro Aozkcoq Guler, Chief Executive Officer CSR di Isko, manufaktur terkemuka denim berkelanjutan perusahaan, penilaian siklus hidup dari 25.000 set kain untuk denim untuk pemahaman penuh dari jejak lingkungan dari masing-masing kain serat ke produk jadi. Siapa pun dapat menampilkan iklan produk lingkungan ini secara online, dan pada bulan November, serangkaian aturan kategori produk akan dibagikan sehingga produsen lain dapat membuat rantai pasokan sosial yang sadar lingkungan menggunakan data.

Geraldine Vallejo, Kering Sustainability Program Manager, mendukung gagasan berbagi pengetahuan dan inovasi: “Jika Anda hanya fokus pada kompetensi Anda sendiri, Anda kehilangan poin itu.” Kering telah menerapkan program Clean by Design di tingkat pertama pemasok merek dan sedang dalam proses memperluas rencana Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam ke tingkat tertinggi. Berinvestasi Burberry, yang diwakili pada pertemuan puncak oleh Pamela Patti, wakil presiden tanggung jawab perusahaan dalam merek, £ 3 juta di Royal College of Art di London untuk membangun bahan penelitian pada kelompok Burberry. Misinya adalah inovasi, dan penelitian utamanya akan diberikan pada cara-cara baru untuk membuat bahan baku berkelanjutan tersedia bagi publik. Nike meluncurkan tantangan terbesar yang pernah di bidang keberlanjutan – tantangan Nike omset – pada tahun lalu, dan mendesak pencipta untuk menciptakan cara-cara baru untuk memproduksi produk daur ulang dan rencana yang dikenal sebagai nike grinding. “Kami percaya kami dapat berinovasi dengan cara kami melalui masalah apa pun, tetapi masalahnya sangat kompleks,” kata Eric Sprunk, Nike COO,.

“Terserah kepada perusahaan besar untuk berinovasi dan memimpin jalan,” kata Nikolai Rovstrup, CEO Gani. Sebagai UKM, “tidak ada kebijakan, kami mengendalikan segalanya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengendalikan rantai pasokan etis.” Tetapi UKM tidak memiliki “keterampilan atau kemampuan untuk menciptakan solusi inovatif yang seharusnya tidak kami hasilkan dan kerjakan.” Ini harus berasal dari model bisnis yang terdokumentasi dan terdokumentasi yang tidak hanya mendukung rantai pasokan yang transparan tetapi transparan, Lebih banyak kata buzz.

Sistem produksi “dari satu pihak ke yang lain”, di mana pakaian disimpan dalam sistem mode untuk jangka waktu yang lebih lama dan kemudian diproduksi dalam produk baru di akhir siklus hidup mereka, sangat penting, karena 87 persen dari kostum sekarang dikubur atau dibakar. Ketika 53 juta ton pakaian diproduksi setiap tahun, ini adalah masalah besar, masalah yang lebih besar ketika kita mempertimbangkan bahwa selama 15 tahun terakhir kita telah menggandakan jumlah pakaian yang kita hasilkan. “Kita perlu menggambarkan visi apa yang bisa seperti ekonomi lingkaran,” kata Ellen MacArthur, editor Yayasan Ellen MacArthur, yang fokus pada ekonomi sirkular adalah statistik ini menyakitkan. “Pada saat inovasi, mengapa mengubah sesuatu menjadi sia-sia?”

Merek global utama di KTT, termasuk Nike, H & M dan Burberry, telah menandatangani inisiatif Make Fashion Circular, yang bertujuan menciptakan “momentum tak terbendung” menuju ekonomi di mana pakaian tidak pernah dilihat sebagai sampah yang harus dibuang. Perusahaan
promoting a closed loop economy, such as resale sites Vestiaire Collective and The RealReal, and The Renewal Workshop, which repairs damaged products to make them sellable and profitable for brands again, were also in attendance. But, although each is a prime model of how garments can and should have an afterlife, there is still a huge elephant in the room: overproduction.

Closed loop models are so hard and so precise to achieve that they are putting a huge constraint on the industry, Paul Dillinger, Levi Strauss & Co vice president and head of global product innovation, said. “If six out of 10 garments end up in landfill, should we have made those six garments?” Morals must be incorporated in these new business models. “Clothes are regarded as consumables,” Paul van Zyl, CEO of Maiyet, explained, and as long as that model exists, it has a lasting impact on society and the environment.

But it’s not the consumer’s fault. The industry has fed it a “more is more” mindset, and must now change this mindset to become more mindful. “If we think of [transforming] a linear economy into a circle we haven’t taken opportunity of the moment,” William McDonough, chief executive of McDonough Innovation, explained. “For it to be a virtue we have to have ‘goods’ and ‘services’, not ‘bads’ and ‘services’. We need to design goods that are good for the economy.” He described the industry as adults behaving with child supervision, and urged it to look in the mirror and find the “right thing to do, not the right way to do it”.

Thankfully, the consumer is making strides already. There used to be an “obsession with what they put in their body, now they’re becoming obsessed with what they put on their body,” Outerknown’s Mark Walker said, referring to the parallels between the organic food movement and fashion.

Everyone can claim to be an activist though, and every brand can advocate sustainability, because of the filters available to enhance the profiles we present to the outside world. For transparency about sustainability to work, there has to be a total openness about brand practices and consumer beliefs, and an openness for people to put their hands up and ask for help without getting shot down for not doing enough. Above all, the rallying cry of “who made my clothes?” has to be answered with companies taking the responsibility to honestly say, “I made your clothes”. As de Castro said, “it’s a question of shopping but also a question of survival.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *