Dokumentasi McQueen

Dokumentasi McQueen Menceritakan Kisah Orang-Orang yang Memegang Warisan Mereka

Ketika Ian Bonhout dan Peter Ittgwe dari keluarga Alexander McQueen mendekati cerita tentang desainer yang terlambat dalam bentuk dokumenter, jawabannya adalah tidak. Merek, di bawah arahan kreatif Sarah Burton, juga menurun. Untuk yang pertama, kisah tragis tentang bunuh diri McQueen pada Februari 2010 masih belum bagus. Untuk yang terakhir, ada kebutuhan untuk melihat ke depan, daripada ke belakang, sehingga direktur kreatifnya saat ini dapat menulis bab sendiri di rumah.

Tapi ada selera untuk film. Ketika Bonhôte (produser dan co-director) dan Ettedgui (penulis dan co-director) mengusulkan konsep mereka pada serangkaian distributor pada Februari 2017, mereka didanai dalam tiga hari. “Kami ingin mendapatkan versi sinematik yang sangat terhormat dari kisah saya,” kata Bonhôte Vog. “Anda bisa menjadi sangat bersemangat dan bersemangat, tetapi kami ingin menempatkan karyanya di tengah-tengah film dan mencoba untuk menceritakan hidupnya tentang pertunjukan mode.

Mereka mengambil proyek tersebut, kata Ettedgui, dengan “akses nol dan arsip asli nol di ujung jari kami” dan bekerja 18-20 jam sehari selama setahun untuk membentuk sepotong film yang akan membenamkan pemirsa dalam semangat dan energi McQueen, “Katanya. Tekanan, kerja keras dan air mata untuk memproduksi film sebelum rilis teater drama, mengambil versi dramatis dari kehidupan McQueen. Profil yang akan muncul di tanggal 8 Juni, seperti Suzy Menkes Internasional Editor Mayor mengatakan, “yang paling sensitif tentang pencipta, yang tidak pernah kehilangan tepi keras dari visi, yang menempatkan hidupnya – sejarah berdarah prajurit jauh di Skotlandia dan pelecehan anak dalam keluarganya – pada Stage. “

Film dokumenter membentang di atas march dari McQueen, lulus dari Central Saint Martins pada tahun 1992, diangkat sebagai direktur kreatif Givenchy penjahat pada tahun 1997, dan kepergiannya dari rumah mode Perancis pada tahun 2001, tahun-tahun terakhir yang dialokasikan kepadanya. Label bernama sebelum bunuh diri. Diisi film, yang memiliki durasi 111 menit Balqtat untuk pertunjukan hidup di podium, dari kelompok awal, seperti The Birds, Plato Plato kemudian, diselingi oleh penangkapan, gambar karakteristik estetika elemen nya. Tetapi ini adalah foto close-up rekan-rekan dan teman-temannya yang menceritakan kisah-kisah pribadi mereka dengan mata mereka dan menghibur emosi yang tetap dengan pemirsa ketika kisah sedih itu berakhir.

Wawancara yang berlangsung dua sampai empat jam di rumah masing-masing peserta “tidak pernah mudah,” kata Bonhout. “Anda harus memberikan sebagian dari diri Anda karena mereka memberi Anda banyak, Anda harus sadar, berhati-hati dan menerima tanggung jawab itu – saya pikir saya meremehkannya, saya telah menyerap banyak energi dari saya.”

Waktu yang mereka habiskan bersama Rebecca Barton, perancang yang ditemui McQueen bersama Central St Martins, memformulasikan kebutuhan ini untuk penghormatan maksimal ketika syuting. “Rebecca sangat dekat dengannya, dan ketika kami sampai pada saat kami bertanya bagaimana dia tahu tentang kematian dan bunuh diri, dia benar-benar kehilangan itu,” kenang Itidjoy. “Mereka benar-benar tidak ingin kehilangannya.” Yang lain berkumpul di kamera dan menangis ketika mereka berhenti berputar.

“Ketika Anda menceritakan kisah tentang seseorang yang hidup, Anda menceritakan kisah tentang orang-orang yang tinggal di sebelahnya, itu adalah kisah mereka sebanyak kisah orang itu,” jelas Bonhut. “Dia sebenarnya masih salah satu musim terbaik dalam hidupnya.”

Rekaman video rumah dari Sebastian Bons, mantan asisten McCoyen, adalah titik balik lain dalam perjalanan Bonhout dan Etigoy yang mematahkan karakter McQueen. Setelah melewati 200 film dan arsip audio, mereka tiba-tiba memiliki “empat jam berbicara dengan saya dan membuka hatinya, saya berbicara tentang narkoba, dan banyak masalah lain,” kata Bonhout. “Sangat penting bagi kami untuk menyajikan subjek dan masalah yang sangat sensitif melalui mulutnya, karena siapa pun dapat mengkritik film, tetapi kami selalu dapat mengatakan bahwa kami memiliki meterai persetujuan dari saya sendiri.”

Keluarga, yang membuat Bunhut dan Atdjoy dalam lingkaran selama pembuatan film, akhirnya mundur, dan adik Janet McQueen, dan Gary, keponakan, setuju untuk mewawancarai mereka. “Semakin banyak orang yang kami ajak bicara, semakin banyak keluarga menyadari bahwa kami bukan hanya dua orang bodoh dan bahwa kami tahu apa yang kami bicarakan,” kata Bonhôte. “Tapi ketika mereka menceritakan kisah itu, mereka merasa seolah-olah mereka sedang terjadi di masa sekarang, mereka mengulang semua yang mereka lalui,” tambah Itidjoy. “Kami pikir delapan tahun sudah cukup untuk melihat orang-orang membicarakannya, tetapi kami menyadari bahwa itu masih sangat baru dalam ingatan orang-orang.”

Ketika mereka menunjukkan perubahan akhir keluarga McQueen baru-baru ini, mereka menyukainya. “Merasa senang karena saya pikir itu perhatian adalah bahwa ia akan menampilkan selain dari saya merasa malu tentang hal itu. Mereka benar-benar senang karena kami memilih untuk menunjukkan karyanya dan tidak klub gay dan semua itu,” catatan Aitidjoa.

Duo itu juga merasa mereka menyimpan kenangan mereka sendiri di McQueen. Bonotier digunakan untuk memotret gambar klub di Blue Note Club dekat studio lantai bawah di McQueen pada tahun 1970-an, dan Isabella Blu dan Kathy Inggris menonton dan pergi. “Saya berada di tengah-tengah adegan kreatif ketika budaya seni, majalah dan budaya klub meledak,” kenangnya. Sementara itu, ayah Etdjoy adalah pendiri Joseph, Joseph Itidjoy. “Aku ingat Isabella [pukulan] benar-benar menyeretnya sampai batas tertentu dengan paksa kepada burung-burung, meskipun dia penjahit, dia tertarik dengan kisah para pemberontak jahat.”

Sebagai Bonhut ingat, selama periode listrik di London, “kehadirannya ada di mana-mana”. Sekarang, berkat film dokumenter McQueen, ceritanya ada di sana lagi.

Mengapa Kita Perlu Bicara Tentang Transparansi Dalam Mode

Mengapa Kita Perlu Bicara Tentang Transparansi Dalam Mode?

Ini salah Anda, “kata Simon Collins, pendiri budaya mode dan provokasi diri, di Kopenhagen Fashion Summit tentang kerusakan yang disebabkan oleh industri, industri yang paling mencemari kedua setelah industri minyak, di planet kita. Tidak ada pertemuan, Anda tidak tahu … Anda tidak menang jika Anda merasa benar. “

Margaret Vistager, Komisioner Eropa untuk Kompetisi, mendukung seruannya untuk bertindak, mengacu pada acara terkemuka dunia tentang mode berkelanjutan sebagai “KTT Perubahan, KTT Solusi”. Industri menyatakan tanggung jawab kolektifnya untuk memikirkan efek dari pilihannya, karena mode tidak akan terpisah dari masyarakat. Misalnya, satu garmen tidak hanya mempengaruhi orang yang memakainya, dan mempengaruhi pilihan membeli pakaian pada pekerja yang mendapatkan hak untuk mendapatkan upah yang adil, pekerja yang tidak ingin takut untuk hidup mereka di pabrik. Pekerja yang membutuhkan udara dan air bersih, dan semua orang di seluruh dunia yang masa depannya bergantung pada pengurangan emisi karbon dioksida. “Keberlanjutan harus dibangun di setiap bagian dari perubahan,” kata Vestager pada KTT itu. “Itu harus penting, bukan untuk hati, tapi saya tidak berpikir orang akan dituduh mode diintimidasi.

Transparansi dan ketertelusuran adalah faktor yang memungkinkan untuk berubah, tetapi industri harus membaca dari definisi yang sama dari istilah-istilah ini, yang telah menjadi kata-kata penting. Transparansi, Leslie Johnston, direktur eksekutif C & A, adalah “mengungkapkan informasi secara terpadu yang memungkinkan perbandingan.” Ketertelusuran adalah “kemampuan untuk menemukan informasi tentang kapan dan bagaimana produk dihasilkan.” Jika transparansi adalah tentang kepercayaan, pelacakan adalah akuntabilitas.

“Transparansi adalah langkah pertama menuju budaya yang berbeda, di mana merek-merek terbuka dan bertanggung jawab, dan pelanggan siap untuk bangun dan bertanya” pakaian saya, “memperluas Ursula de Castro, pendiri dan direktur kreatif revolusi mode. Kami tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kami lihat … kami harus mempermudah kami melihat pakaian karena mereka ingin membeli pakaian. “

Dialog antara merek dan pelanggan adalah langkah ke arah yang benar, karena sejauh ini, de Castro mengatakan, tidak ada percakapan. “Ini tidak hanya baik untuk dilakukan, itu baik untuk bisnis,” kata Amanda Noz, wakil presiden kualitas produk dan sumber daya yang bertanggung jawab di Al-Hadaf. “Orang akan setia kepada merek etis.”

Tetapi jika transparansi menguntungkan bagi konsumen, perusahaan dan planet, mengapa tidak? Keputusan harus datang dari atas, menurut saran Noz, karena memerlukan sumber daya dan waktu yang tinggi. Ini bukan latihan box-office yang dapat dibayar dalam pekerjaan yang selesai, melainkan sebuah “program komprehensif”, mengingat isu transparansi, membuat transparansi bagian dari DNA merek dagang, mendidik dan memberdayakan staf. “Harus berkelanjutan di ruang pada setiap pertemuan di perusahaan,” Mark Walker, CEO Ooatranao mengatakan, dari awal moral, yang membuat transparansi esensi dari semangat merek berdasarkan LA atau “getaran” saat diluncurkan tiga tahun lalu.

Tetapi kebanyakan “merek tidak mempercayai mereka dan belum mencobanya cukup lama,” kata de Castro. “Industri fashion dibangun di atas kerahasiaan dan elitisme menutup pintu dan kurangnya ketersediaan. Memimpin [transparansi] untuk menonaktifkan kain industri fashion seperti yang kita tahu.”

Banyak merek dan produsen telah membuat gerakan ke arah transparansi rantai pasokan, terutama setelah bencana Rana Plaza pada 2013, yang menjabat sebagai wake-up call “tidak pernah lagi.” Tetapi pertanyaannya harus, bagaimana industri bekerja bersama? “Terlalu besar untuk ditangani sendirian,” kata Noose. Uddin, pendiri dan chief executive Bursa Efek Bangladesh, setuju bahwa satu set kriteria diperlukan, sehingga tidak setiap perusahaan mulai dari awal. “Kami perlu berkomunikasi dalam satu bahasa tentang transparansi,” katanya, dan dia memiliki “informasi standar” yang dapat dipahami pelanggan juga. Sebagai Cecilia Strumblad Brianstin, Direktur Lingkungan Keberlanjutan Grup H & M, yang menetapkan tujuan H & M menjadi transparan 100%, disepakati bahwa kita harus “mendamaikan visi dan agenda para peserta dan menentukan tujuan industri.”

Lengkap Ebro Aozkcoq Guler, Chief Executive Officer CSR di Isko, manufaktur terkemuka denim berkelanjutan perusahaan, penilaian siklus hidup dari 25.000 set kain untuk denim untuk pemahaman penuh dari jejak lingkungan dari masing-masing kain serat ke produk jadi. Siapa pun dapat menampilkan iklan produk lingkungan ini secara online, dan pada bulan November, serangkaian aturan kategori produk akan dibagikan sehingga produsen lain dapat membuat rantai pasokan sosial yang sadar lingkungan menggunakan data.

Geraldine Vallejo, Kering Sustainability Program Manager, mendukung gagasan berbagi pengetahuan dan inovasi: “Jika Anda hanya fokus pada kompetensi Anda sendiri, Anda kehilangan poin itu.” Kering telah menerapkan program Clean by Design di tingkat pertama pemasok merek dan sedang dalam proses memperluas rencana Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam ke tingkat tertinggi. Berinvestasi Burberry, yang diwakili pada pertemuan puncak oleh Pamela Patti, wakil presiden tanggung jawab perusahaan dalam merek, £ 3 juta di Royal College of Art di London untuk membangun bahan penelitian pada kelompok Burberry. Misinya adalah inovasi, dan penelitian utamanya akan diberikan pada cara-cara baru untuk membuat bahan baku berkelanjutan tersedia bagi publik. Nike meluncurkan tantangan terbesar yang pernah di bidang keberlanjutan – tantangan Nike omset – pada tahun lalu, dan mendesak pencipta untuk menciptakan cara-cara baru untuk memproduksi produk daur ulang dan rencana yang dikenal sebagai nike grinding. “Kami percaya kami dapat berinovasi dengan cara kami melalui masalah apa pun, tetapi masalahnya sangat kompleks,” kata Eric Sprunk, Nike COO,.

“Terserah kepada perusahaan besar untuk berinovasi dan memimpin jalan,” kata Nikolai Rovstrup, CEO Gani. Sebagai UKM, “tidak ada kebijakan, kami mengendalikan segalanya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengendalikan rantai pasokan etis.” Tetapi UKM tidak memiliki “keterampilan atau kemampuan untuk menciptakan solusi inovatif yang seharusnya tidak kami hasilkan dan kerjakan.” Ini harus berasal dari model bisnis yang terdokumentasi dan terdokumentasi yang tidak hanya mendukung rantai pasokan yang transparan tetapi transparan, Lebih banyak kata buzz.

Sistem produksi “dari satu pihak ke yang lain”, di mana pakaian disimpan dalam sistem mode untuk jangka waktu yang lebih lama dan kemudian diproduksi dalam produk baru di akhir siklus hidup mereka, sangat penting, karena 87 persen dari kostum sekarang dikubur atau dibakar. Ketika 53 juta ton pakaian diproduksi setiap tahun, ini adalah masalah besar, masalah yang lebih besar ketika kita mempertimbangkan bahwa selama 15 tahun terakhir kita telah menggandakan jumlah pakaian yang kita hasilkan. “Kita perlu menggambarkan visi apa yang bisa seperti ekonomi lingkaran,” kata Ellen MacArthur, editor Yayasan Ellen MacArthur, yang fokus pada ekonomi sirkular adalah statistik ini menyakitkan. “Pada saat inovasi, mengapa mengubah sesuatu menjadi sia-sia?”

Merek global utama di KTT, termasuk Nike, H & M dan Burberry, telah menandatangani inisiatif Make Fashion Circular, yang bertujuan menciptakan “momentum tak terbendung” menuju ekonomi di mana pakaian tidak pernah dilihat sebagai sampah yang harus dibuang. Perusahaan
promoting a closed loop economy, such as resale sites Vestiaire Collective and The RealReal, and The Renewal Workshop, which repairs damaged products to make them sellable and profitable for brands again, were also in attendance. But, although each is a prime model of how garments can and should have an afterlife, there is still a huge elephant in the room: overproduction.

Closed loop models are so hard and so precise to achieve that they are putting a huge constraint on the industry, Paul Dillinger, Levi Strauss & Co vice president and head of global product innovation, said. “If six out of 10 garments end up in landfill, should we have made those six garments?” Morals must be incorporated in these new business models. “Clothes are regarded as consumables,” Paul van Zyl, CEO of Maiyet, explained, and as long as that model exists, it has a lasting impact on society and the environment.

But it’s not the consumer’s fault. The industry has fed it a “more is more” mindset, and must now change this mindset to become more mindful. “If we think of [transforming] a linear economy into a circle we haven’t taken opportunity of the moment,” William McDonough, chief executive of McDonough Innovation, explained. “For it to be a virtue we have to have ‘goods’ and ‘services’, not ‘bads’ and ‘services’. We need to design goods that are good for the economy.” He described the industry as adults behaving with child supervision, and urged it to look in the mirror and find the “right thing to do, not the right way to do it”.

Thankfully, the consumer is making strides already. There used to be an “obsession with what they put in their body, now they’re becoming obsessed with what they put on their body,” Outerknown’s Mark Walker said, referring to the parallels between the organic food movement and fashion.

Everyone can claim to be an activist though, and every brand can advocate sustainability, because of the filters available to enhance the profiles we present to the outside world. For transparency about sustainability to work, there has to be a total openness about brand practices and consumer beliefs, and an openness for people to put their hands up and ask for help without getting shot down for not doing enough. Above all, the rallying cry of “who made my clothes?” has to be answered with companies taking the responsibility to honestly say, “I made your clothes”. As de Castro said, “it’s a question of shopping but also a question of survival.”

Stella McCartney, Lily Cole, dan Amber Valletta Tentang Mengapa Mode Berkelanjutan Butuh Lebih Banyak Suara

Stella McCartney, Lily Cole, dan Amber Valletta Tentang Mengapa Mode Berkelanjutan Butuh Lebih Banyak Suara

“Aku hanya seorang perancang busana, kehadiran pembicaraan berkelanjutan] itu bukan bagian dari rencana saya,” kata Stella McCartney di Kopenhagen fashion, sebelum meletakkan kebenaran “mengerikan” yang 1% dari fashion di planet kita didaur ulang. “Ini bukan tempat yang tepat di mana kita. Jujur, dibutuhkan perintah lagi di perusahaan saya untuk membuat produk … [Kami] hanya menjadi manusia, hormat dan menikmati praktik layak, [tapi] masalah besar karena sedikit orang yang melakukannya.”

McCartney membuat janji di awal karirnya – “Saya tidak akan membunuh binatang apa pun atas nama mode” – tidak menyerah. Saya tidak pernah bekerja dengan bulu atau kulit – sebuah pilihan, katanya, pekerjaan biaya dalam Saint Laurent pada masa pemerintahan Tom Ford di rumah – dan tidak akan bekerja dengan lem, karena mereka dibuat dari tulang hewan dan ikan “dan tidak lagi bahan PVC termasuk dalam desain setelah informasi Adidas Dengan bahan kimia yang bisa menjadi kanker bagi pekerja yang berurusan dengan substansi. “Saya telah berkomitmen untuk ini, saya telah menetapkan tenggat waktu dan sudah memiliki tenggat waktu, yang saya pikir Nadra katakan sebelum bertanya tentang jumlah peserta yang tahu apa Viscose, Mereka hanya mengangkat tangan, menunjukkan bahwa menjadi pemimpin tunggal di bidang mode berkelanjutan adalah satu tempat, dengan keterbatasan.

“Saya suka jika industri bulu seperti” Hei Stella, mari kita meninggalkan bulu dan membuat melarikan diri palsu berkelanjutan benar-benar “karena, bagi saya, adalah karya yang lebih berkelanjutan untuk masa depan”, “Aku membutuhkannya, saya perlu bantuan. Kami Di Stella McCartney, kami berusaha keras, tetapi kami tidak. “

McCartney berhasil mengubah keyakinannya bahwa “berinvestasi dalam lingkungan adalah investasi dalam hidup Anda” dalam proposisi konsumen yang akrab dibeli. Bahkan, ia sedang dalam proses membeli perusahaannya dari Kering, karena ia, sebagai salah satu dari sedikit pemimpin perempuan dalam industri “akan tidak terdaftar.” Tetapi perusahaan lain telah menemukan bahwa berkomunikasi dengan keberlanjutan tidak mudah atau sangat sukses.

Tidak semudah itu

“Ada perasaan bahwa Anda dapat mengubah orang jika Anda [memberitakan], atau jika Anda merasa Anda mencoba untuk memperkenalkan gagasan bahwa Anda adalah ideal ketika perusahaan sempurna tidak, dan tidak ada solusi yang ideal,” “Cole Lilly” berpartisipasi pengalaman sendiri dalam bekerja dengan merek yang menempatkan Tanggung jawab sosial adalah intinya.

Namun, Cole percaya telah ada pergeseran seismik dalam minat konsumen dan kesadaran keberlanjutan selama 10 hingga 15 tahun terakhir dan bahwa kita berada pada titik balik. “Saya mungkin naif, tapi saya merasa bahwa [keberlanjutan] sebenarnya telah menjadi lebih seksual.” Bagi mereka, pesan hitam dan putih adalah cara ke depan, mengacu pada bahasa makanan, di mana perdagangan yang adil, keanggotaan, sumber dan kemasan disajikan dengan jelas, untuk mengilustrasikan sudut pandang mereka. “Tantangan untuk fashion adalah bagaimana menghubungkan rantai pasokan yang sangat kompleks, di mana Anda dapat memiliki kapas dari India, dan ini dijahit bersama di Bangladesh, dicelup di tempat lain, menambahkan ritsleting di Italia,” jelasnya. pengalamannya sendiri telah menunjukkan bahwa “semakin banyak data yang Anda berikan, semakin terasing dan agak kewalahan”, sehingga “sederhana” cara dan “yang berarti” untuk menghubungkan titik-titik antara rantai pasokan produk adalah cara untuk berkomunikasi dan membangun transparansi. Hubungan dengan konsumen.

Untuk Amber Valletta, salah satu tuan rumah di puncak, mendongeng juga menjadi kunci. Kenalan selebritisnya, atau “influencer berharga”, telah diundang untuk membantunya membuat film hiburan singkat tentang keberlanjutan, yang saat ini sedang dalam produksi. “The Changing Room,” adalah tentang seorang pembelanja yang diangkut ke gerbang yang terinspirasi oleh Wizard of Oz, di mana mode sadar, bukan mode, adalah agenda, dan teman-temannya menawarkan solusinya. “Kami tidak hanya tahu, tetapi kami ingin mengubah cara orang berpikir.” Dia percaya bahwa hiburan dan humor adalah jalan menuju hati manusia, bagaimana mengubah perilaku secara radikal, tetapi pada tingkat dasar, ia menambahkan, “Kami tidak membicarakan hal ini cukup!”

“Saya pikir banyak orang tidak benar-benar tahu masalah ini … banyak orang tidak tahu bahwa fashion adalah industri paling kotor kedua di dunia,” tambah Valletta. “Ada banyak Kemalis di dalam perusahaan dan merek … takut untuk keluar dari bayang-bayang … karena jika mereka tidak melakukan cukup, mereka takut mereka akan mendapat reaksi keras.” Saya pikir itu benar-benar menyedihkan bahwa kita melakukannya sendiri. “

McCartney mendesak sesama merek untuk berbicara, karena “Anda harus pergi bekerja dan berusaha untuk mencari orang lain … kita perlu orang untuk membantu menciptakan permintaan. Saya perlu melambaikan kepada saya sepenuhnya dan saya harus handloom banyak orang untuk menggunakan alat tenun.” Jika, seperti kata Valletta, orang tidak memahami dalam keberlanjutan mode sebagai konsep, apalagi kebutuhan dasar, maka semua orang memikul tanggung jawab menjerit, bukan pikiran berbicara, tentang hal itu.

Ini adalah Hari Yang Paling Intens Berdandan 6 Peserta Pameran Untuk Konser Amfar di Festival Cannes

“Ini adalah Hari Yang Paling Intens”: Berdandan 6 Peserta Pameran Untuk Konser Amfar di Festival Cannes

Tadi malam, di Festival Film Amphar 25 melawan AIDS, pembuat film Philippe Utter membuat enam desain profil tinggi untuk karpet merah – sendirian. “Ini adalah yang terburuk, tidak, hari lagi intensitas,” kata Vogue untuk “maraton” yang berjalan naik dan turun Croisette antara Hôtel Martinez dan Hotel Barrière Le Majestic dan berbagai kapal pesiar, di mana Natasha Poly dan Daphne Groeneveld dan Daria Strokous, Vanessa Moody, Morgan Jonkman Dan Alice Peneaca sedang mempersiapkan. “Untuk membuat hidupku lebih mudah, hotel berada di ujung lain dari Cannes!” Dia tertawa.

Untuk membuatnya semulus mungkin, Otter mulai merencanakan rencana aksi militernya beberapa bulan lalu. Rahasianya? Dokumen PDF. Dia mengirim model fashion dan gambar untuk setiap model dan agennya, dan telah kemudian dikirim semua jenis pakaian disetujui untuk Cannes, di mana ia menjadi anggota petugas di pembantunya sementara Martinez minggu ini. Pelaksanaan peralatan segera setelah mereka tiba di festival – “Mereka adalah model, aktris dan tidak, sehingga ada kebutuhan untuk sangat sedikit modifikasi” – bahkan ketika ia datang amfAR, adalah uter setiap pakaian, serta aksesoris, pakaian dalam kantong individu.

“Mereka membuat hidup saya lebih mudah karena mereka mempercayai saya,” kata Otter tentang gadis-gadisnya, banyak dari mereka yang bekerja selama bertahun-tahun, dan gaya selama pekan mode internasional. “Ketika kita mendapatkan gaun itu, biarkan aku melakukan sisanya, satu-satunya hal yang tidak bisa aku lakukan adalah bahwa semua gadis siap pada saat yang bersamaan.”

Gaun: Poli mengenakan gaun biru Versace di tengah malam dengan detail kristal simetris di dada dan lengan. Gaun Groeneveld “va v voom voom” satu bahu hitam DSquared2 dengan dua lengkungan. dress Strokous Prada dirancang khusus adalah “pisang berwarna krem ​​dan Marilyn Monroe terlalu”; Moody sebuah Redemption gaun Burgundy yang benar-benar muncul dari para embellishment kristal; Jonkman sederhana tergelincir terlalu DSquared2 “karena Anda benar-benar tidak perlu banyak untuk dia,” dan drama Banaka Elie Saab drama . Setiap tampilan adalah “fantastis”, “indah”, dan lebih “fantastis” daripada yang terakhir.

Dia memilih pakaian yang paling sulit untuk ditangani terlebih dahulu dan memulai misi solonya selama tiga jam dari sana. Tetapi kalung Piaget, yang diberikan Jeweler kepada Gruenfeld pada malam hari, menyebabkan gangguan proses. Satu juta keping yang terbuat dari berlian putih dan emas membutuhkan pengawal. Pengawal itu hanya memiliki rincian Uter, dan Uter mengenakan salah satu pelanggannya yang lain. Sebuah permainan kucing dan tikus mengikuti kota Cannes, tetapi penjaga menemukan Groeneveld pada waktunya untuk momen karpet merahnya. Voila! Di dunia Otter, ia mungkin telah berlari, tetapi segala sesuatunya selalu berhasil.

“Ini adalah perasaan ketika Anda mendapatkan teks dari agen, dan mengatakan bahwa gadis di dalam mobil, dan semuanya dilakukan pada waktu yang tepat, itu arti sebenarnya prestasi.” Satu lebih besar ketika Uter dianggap bekerja sendiri.

Gabriela Hurst Pada Tanggal Pernikahannya Uma Thurman lebih keren darimu

Gabriela Hurst Pada Tanggal Pernikahannya: “Uma Thurman lebih keren darimu

Pernah Bayangkan “Ouma adalah bakat luar biasa, sebuah ikon di bioskop Amerika dan dewi waktu kita. Berapa banyak aktris bahwa Anda dapat mengidentifikasi mereka pada dasar nama pertama?” Gabriella Hurst mengatakan Vogue. Jadi, datang ke desainer yang lahir di Uruguay, warga Di New York, Uma Thurman memanggil Mitt Gala, momen mencubit saya melihat duo menikmati “Girls Night Out” pada hari Senin pertama bulan Mei.

“Dia seorang seniman dengan rasa estetika yang sangat kuat tentang bagaimana dia ingin melihat dan berkomunikasi,” Hurst mengingatkan proses desain yang dimulai sebulan sebelum acara. Pada lukisan suasana hati, ada koleksi mahakarya dan selimut dan mutiara, di mana duo itu memutuskan untuk mengambil tubuh selestial: mode dan subjek imajinasi Katolik sebagai panduan, bukan simbol literal.

“Itu adalah pencarian kebetulan di karya Prado, yang menggambarkan adegan sebagian besar Katolik dan tema, dan fokus secara khusus pada” Asal Salib “Roger van der Weyden dan” adorasi orang Majus, “Hirst menjelaskan pengaruh tematik di balik gaun Thurman calon pengantin pria.” Ada kesederhanaan dalam mode, tetapi dengan kekayaan kain, flap, dan struktur. “

Gaun: Apa yang terlihat dari depan adalah cerita yang berbeda dari belakang. Lebih dari 3000 mutiara air buatan tangan dicukur di Ivory dan sutra wol, yang pertama kali empuk untuk disentuh. “Mutiara itu tonal, jadi kekayaan sulamannya adalah hal sekunder akibat keindahan kerajaan Auma,” kata Hirst.

Pada malam yang sama dia menyaksikan Hurst mengambil Thurman dari Pierre dan menghabiskan dua jam mengumpulkan sentuhan akhir – Elizabeth Saltzmann dirancang di belakang perhiasan Giampiero Bodino, dan John Nollet mengepangnya. “Aku sudah sering melihat Uma selama proses desain jadi kita menjadi sangat ramah … Ya, Uma lebih keren dari yang kamu bayangkan …”

“Ini memiliki perasaan yang sangat surealistik, halus, kita hidup di dunia yang sangat informal, dan ini adalah pengecualian di mana semua orang memakai pakaian mereka dan peduli dari telepon dan teknologi.”

Sorotan dari pameran itu sendiri – “keistimewaan untuk berjalan melalui Museum Met pada malam hari tidak pernah tumbuh untuk saya”, makanan – “Saya makan semangkuk penuh keripik kentang di parmesan di sebelah piringku” – dan mengatur “doa seperti” Madonna.

“Saya harus mengatakan sejarah saya,” katanya ketika kami menunggu pertunjukan tiba-tiba dan semua orang berdiri, duduk luar biasa tetapi rapi di tangga. Semua orang mengikutinya. “

“Auma adalah profesional yang sangat berkualitas,” katanya. Bahkan, itu adalah seorang profesional yang memiliki waktu yang baik menamai malam mereka di 11:30, menghindari peristiwa setelah awal baru untuk fase berikutnya dari acara karpet merah di Festival Film Cannes dan Venice.